Najpierw korektor czy podkład?

W większości przypadków najpierw nakłada się podkład, a dopiero potem korektor. Wyjątkiem są korektory kolorowe, które aplikuje się przed podkładem. Taka kolejność ogranicza liczbę warstw, ułatwia ocenę potrzebnego krycia i pomaga uzyskać naturalny efekt.

Podkład i korektor – jaka jest ich rola?

Podkład wyrównuje koloryt całej twarzy, zmniejsza widoczność zaczerwienień, przebarwień i drobnych nierówności. Tworzy jednolitą bazę dla kolejnych produktów, ale nie zawsze powinien całkowicie zakrywać każdą niedoskonałość.

Korektor działa punktowo. Stosuje się go pod oczy, na wypryski, blizny, naczynka oraz miejsca, które nadal wymagają większego krycia po aplikacji podkładu. Właściwie dobrana ilość kosmetyku pozwala uniknąć ciężkiego efektu i widocznych warstw.

Podkład wyrównuje koloryt całej twarzy, tworząc bazę, natomiast korektor służy do punktowego maskowania niedoskonałości, które pozostały widoczne po nałożeniu podkładu.

Najpierw korektor czy podkład?

W standardowym makijażu najpierw nałóż podkład na przygotowaną cerę, a następnie korektor w miejscach wymagających poprawy. Podkład częściowo maskuje niedoskonałości, dzięki czemu łatwiej ocenić, gdzie rzeczywiście potrzebne jest większe krycie. Korektor nałożony wcześniej może zostać przesunięty podczas rozprowadzania podkładu.

Ta zasada dotyczy przede wszystkim korektorów beżowych, rozświetlających i kryjących. Produkt nakładaj cienko, najlepiej wklepując go opuszką palca, małą gąbeczką albo precyzyjnym pędzlem. Rozcieranie może usunąć wcześniej nałożony podkład i zmniejszyć krycie.

Technika odwrócona

Wyjątkiem jest technika odwrócona, stosowana przy korektorach kolorowych. Zielony produkt nakłada się przed podkładem na zaczerwienienia, a brzoskwiniowy lub żółty na fioletowe i niebieskie cienie. Korektor kolorowy powinien być użyty w minimalnej ilości, ponieważ jego zadaniem jest neutralizacja odcienia, a nie stworzenie kryjącej warstwy.

Po wklepaniu korektora kolorowego odczekaj chwilę, a następnie nałóż podkład. Przy mocnych cieniach pod oczami można po podkładzie zastosować jeszcze cienką warstwę zwykłego korektora w odcieniu skóry.

Rodzaje korektorów i ich zastosowanie

Korektory różnią się kolorem, konsystencją i poziomem krycia. Lekka formuła płynna dobrze sprawdza się pod oczami, ponieważ łatwo się rozprowadza. Gęstszy korektor kremowy lub produkt w sztyfcie lepiej nadaje się do punktowego maskowania wyprysków i przebarwień.

Rodzaje korektorów i ich kolory

Kolor produktu dobiera się do rodzaju problemu, który ma zostać zneutralizowany. Korektor kolorowy nakładaj zawsze cienką warstwą i przykrywaj go podkładem.

• korektor zielony – neutralizuje zaczerwienienia, krostki i widoczne naczynka,
• korektor brzoskwiniowy – ogranicza widoczność niebieskich i fioletowych cieni,
• korektor żółty – pomaga wyrównać fioletowe tony oraz drobne siniaki,
• korektor fioletowy – ożywia cerę z żółtawym lub szarym odcieniem,
• korektor różowy – rozświetla zmęczoną cerę i dodaje jej świeżości,
• korektor beżowy – maskuje niedoskonałości i uzupełnia krycie podkładu.

Jak dobrać odcień korektora?

Korektor pod oczy powinien być o ton jaśniejszy od podkładu, jeśli jego zadaniem jest rozświetlenie spojrzenia. Zbyt jasny produkt może jednak uwydatnić cienie, dlatego przy mocnych przebarwieniach najpierw zastosuj korektor kolorowy, a dopiero potem jasny korektor beżowy.

Korektor na wypryski powinien mieć kolor identyczny jak podkład. Jaśniejszy odcień może zwrócić uwagę na zmianę zamiast ją ukryć. Przed zakupem sprawdź produkt przy naturalnym świetle, najlepiej na linii żuchwy.

Techniki aplikacji podkładu i korektora

Przed makijażem oczyść skórę, nałóż krem i poczekaj, aż kosmetyk się wchłonie. Przy cerze suchej szczególnie ważne jest nawilżenie, ponieważ podkład może osadzać się na suchych skórkach. Bazę dobierz do potrzeb skóry i stosuj ją oszczędnie.

Narzędzie wpływa na krycie i wykończenie makijażu:

• gąbka – daje lekkie, naturalne wykończenie i dobrze wtapia produkt w skórę,
• pędzel – zapewnia większe krycie oraz precyzję przy zaczerwienieniach i przebarwieniach,
• palce – rozgrzewają kosmetyk i ułatwiają szybkie, lekkie rozprowadzenie podkładu.

Jak nakładać podkład?

Rozprowadź niewielką ilość podkładu od środka twarzy, zaczynając przy nosie, na policzkach, brodzie i czole. Następnie kieruj produkt ku zewnętrznym partiom twarzy. Dzięki temu łatwiej uniknąć wyraźnej granicy przy linii włosów i żuchwie.

Buduj krycie stopniowo. Cienka warstwa wygląda naturalniej niż duża ilość kosmetyku nałożona jednorazowo. Okolice oczu pokryj tylko taką ilością podkładu, jaka jest rzeczywiście potrzebna, ponieważ nadmiar może podkreślić zmarszczki.

Jak nakładać korektor pod oczy?

Nałóż niewielką ilość produktu w najciemniejszej części okolicy oka. Możesz rozprowadzić go w kształcie delikatnego trójkąta, którego dolny wierzchołek kieruje się w stronę policzka. Następnie wklep kosmetyk, zamiast intensywnie go rozcierać.

Po chwili sprawdź, czy produkt nie zebrał się w załamaniach. Nadmiar usuń czystą gąbeczką albo opuszką palca. Przy mocnych cieniach pod oczy zastosuj najpierw korektor brzoskwiniowy, a po podkładzie cienką warstwę korektora beżowego.

Jak maskować wypryski?

Na pojedynczą zmianę nanieś odrobinę korektora w kolorze podkładu. Odczekaj około dwóch minut, aby kosmetyk lekko osiadł, a następnie delikatnie wklep go w skórę. Nie rozcieraj produktu poza obszar niedoskonałości.

Przy zaczerwienieniu możesz wcześniej zastosować odrobinę zielonego korektora. Warstwa powinna być niemal niewidoczna po przykryciu podkładem. Czy większa ilość produktu rzeczywiście poprawi krycie? Zwykle przynosi odwrotny efekt i uwydatnia fakturę skóry.

Najczęstsze błędy w aplikacji podkładu i korektora

Nieestetyczny efekt często wynika nie z jakości kosmetyków, lecz z ich nadmiaru albo niewłaściwej kolejności. Grube warstwy mogą zbierać się w załamaniach, tworzyć smugi i podkreślać suche miejsca.

• nakładanie dużej ilości korektora przed oceną krycia podkładu,
• stosowanie korektora kolorowego na zbyt dużej powierzchni,
• intensywne rozcieranie produktu zamiast delikatnego wklepywania,
• łączenie kosmetyków o wyraźnie różnej formule, które mogą się rozwarstwiać,
• utrwalanie całej twarzy dużą ilością pudru, także w suchych partiach,
• pomijanie utrwalenia korektora w miejscach, gdzie łatwo zbiera się w załamaniach.

Jak uniknąć efektu „ciastkowania”?

Zacznij od lekkiego nawilżenia skóry i odczekaj, aż krem lub baza się wchłoną. Następnie nakładaj cienkie warstwy podkładu i korektora. Nadmiar produktu usuń wilgotną gąbeczką, zanim sięgniesz po puder.

Utrwalenie pudrem pomaga ograniczyć przesuwanie i zbieranie się korektora. Możesz delikatnie przypudrować okolice pod oczami małym pędzlem albo zastosować baking, czyli nałożyć nieco większą ilość pudru na kilka minut, a później usunąć jego nadmiar.

Baking nie sprawdzi się przy każdej cerze. Skóra sucha może wyglądać na bardziej napiętą i przesuszoną, dlatego w takim przypadku lepsza będzie bardzo cienka warstwa pudru tylko w miejscach, które wymagają utrwalenia.

Jak dobrać podkład i korektor do cery?

Podkład dopasuj do typu skóry, oczekiwanego krycia i wykończenia. Przy cerze suchej sprawdzają się formuły nawilżające i satynowe. Skóra tłusta lub mieszana może lepiej wyglądać po zastosowaniu lekkiego podkładu o przedłużonej trwałości, zwłaszcza w strefie T.

Podkład i korektor powinny mieć zbliżoną konsystencję. Łączenie bardzo tłustego produktu z mocno pudrową formułą może sprzyjać rozwarstwianiu. Nie muszą pochodzić z tej samej serii, ale powinny dobrze współpracować po nałożeniu cienkich warstw.

Jeśli nie potrzebujesz wyrównania kolorytu całej twarzy, możesz zrezygnować z podkładu i zastosować korektor wyłącznie punktowo. Takie rozwiązanie sprawdza się przy lekkim makijażu, pojedynczych niedoskonałościach i cerze, która nie wymaga pełnego krycia.